

飛騨紅カブは、飛騨高山の名物「赤かぶら漬」に使われてきた地元発祥の品種として知られ、漬物との相性が強く意識されてきました。飛騨の漬物づくりの現場では、飛騨紅カブは「水分保有量や糖度が高く、比較的柔らかい」ことが語られており、塩で発酵・熟成させると酸味と旨味が出て、皮の色素で全体が紅色に染まっていくと説明されています。
料理する側の視点で言い換えると、甘み(糖分)がある=発酵の風味が立ちやすい、柔らかい=短時間の浅漬けでも食感が作りやすい、という“設計しやすさ”がある野菜です。
また、業務用・家庭用問わず、飛騨紅カブの漬け方の資料では、長期の発酵・熟成を前提にした工程が提示されています(2カ月程度の発酵・熟成など)。この時間軸が示すのは、「単なる塩漬け」ではなく、微生物の働き(乳酸発酵)で味が変わる食材として扱われている点です。
漬物でも加熱でも、最初に効くのは下処理です。かぶは葉の付け根に土が入り込みやすいので、葉を少し残して切り落とし、ボウルの水の中で葉軸部分の土を落とすように洗う手順が基本になります。
皮については、用途で決めるのが合理的です。一般に、皮をむくと口当たりがよく甘さを感じやすく、調味料がなじみやすくなる一方、皮付きでもかぶ自体が柔らかいので味しみの時間差は大きくない、という整理がされています。
飛騨紅カブで「色」を活かしたい料理(薄切りの浅漬け、マリネ、酢の物寄りの副菜など)では、皮や皮の近くにある色素を残す設計が見た目に直結します。逆に、白い仕上がりに寄せたい煮物やポタージュなら、皮をむいて色移りをコントロールすると狙い通りに作りやすくなります。
飛騨の赤かぶら漬は、「皮の赤いかぶを乳酸発酵させて作る」漬物として紹介され、余計なものは加えず塩だけで低温でじっくり熟成・発酵させ、乳酸菌の力で旨味と酸味を引き出す、という考え方が示されています。
家庭で寄せるなら、まずは“塩で水を引き出し、時間を味方につける”のがコアです。岐阜県の情報サイトに載る作り方では、樽にかぶと塩を層状に入れて重石をし、常温で漬け込み、2カ月程度発酵・熟成させるとされています。
ここで重要なのは、酸味を「酢で付ける」以外にも、発酵で「酸が生まれる」設計があることです。つまり、飛騨紅カブは“酸味=調味料”ではなく、“酸味=育てる味”として扱うと、飛騨の文脈に近い料理になります。
長く漬けるほど、管理が味を左右します。岐阜の資料では、落とし蓋+15〜20kgの重石で漬け込み、漬け始めから15日ほど経過したら中身の上下を入れ替える「天地替え」を行うと塩分が均一になり、発色がよくなる、と具体的に書かれています。
また、樽内の水の表面に白い酵母が上がってきたら、こまめにくみ取る、という注意も示されています。 これは「失敗しないための清潔管理」の話であると同時に、発酵食品づくりが“放置ではなくメンテナンス”であることを教えてくれます。
意外と見落とされがちですが、家庭で少量仕込みをするほど、塩の偏りや空気に触れる面積の影響が出やすくなります。だからこそ、天地替えの発想(塩を均す・色を整える)を“小さな容器”でも応用すると、見た目と味が安定しやすくなります。
検索上位で語られやすいのは「漬物としての飛騨紅カブ」ですが、料理する人にとっての独自視点は“色素を調味の一部として設計する”ことです。飛騨の現場では、塩を加えて低温でじっくり発酵・熟成させることで、酸味と旨味が出るだけでなく「皮の色素で全体がきれいな紅色に染まる」と説明されており、色がプロセスの結果として現れることが明言されています。
この発想を家庭料理に落とすと、例えば次のような応用ができます(どれも“飛騨紅カブの紅”を主役にする考え方です)。
さらに、栄養面では、かぶはビタミンCやカリウム、食物繊維、消化酵素アミラーゼなどを含むこと、葉も栄養価が高いことが解説されています。 飛騨紅カブを丸ごと使うなら、葉の扱い(洗い方、刻み方、火入れ)まで含めて“可食部を増やす設計”にすると、料理の満足度が上がります。
権威性のある参考リンク(郷土料理としての背景・成り立ちの確認に有用)
農林水産省「うちの郷土料理(岐阜県)赤かぶ漬け」